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Soldadura | Reparar y Arreglar

Soldadura – Tema: Como Construir una Reja de Entrada

Written by administrador on febrero 6th, 2012. Posted in Sin categoría

 

Soldadura

Cómo Construir una Reja de Entrada

Este proyecto es una reja de entrada de 2 hojas que mide en total 3,03 mts de ancho x 1,75 mts de alto, cada hoja tiene un ancho de 151,5 cms. El cierre que se propone es de lata galvanizada y en vez  de chapa se usa como alternativa un pestillo con candado.

 

Antes de Comenzar

Tomar las medidas del espacio donde se pondrá la reja. Si existe reja antigua tomar también esas medidas para replicarla o como referencia.

1
Cortar fierros

 

  • Con el esmeril angular cortar los perfiles que serán las vigas, travesaños e interior de la reja. Cortar 4 trozos del perfil 20×50 mms, 4 trozos del perfil 20×40 mms, 26 trozos del perfil 20×20 mms todos con un largo de 1,75 mts.
  • Además cortar 2 trozos de 1,90 mts del perfil 20×50 mts. También 32 tapas, una para cada fierro, de la pletina 20×3 mms. Finalmente cortar 6 fierros estriados con un largo de 15 cms.

 

Discos para el esmeril

Al esmeril, igual que al taladro, se le puede poner varios accesorios que determinan su uso y material en el que trabaja. Por ejemplo hay discos para cortar, de distintos espesores, metal, piedra y acero inoxidable. También hay discos que sirven para desbastar o desgastar soldadura, madera o pintura.

2
Preparar fierros

 

  • En uno de los extremos de los fierros cortados soldar la tapa. Esto sirve para que el agua no se meta al interior del fierro.
3
Excavación para las vigas

 

  • Las vigas se pueden fijar a un muro de concreto o al resto de la reja existente. En ambos casos, además de esta fijación, hay que sostener el pilar en el suelo haciendo una excavación de 15 cms de profundidad.
4
Fijar vigas al concreto

 

  • En el caso de hacerlo a un pilar o muro de concreto lo primero es nivelar y aplomar la viga con el nivel de burbuja. En esta posición hacer 4 a 6 marcas donde se embutirán los fierros estriados que servirán para soldar la viga. Estas marcas deben ir en pares y a lo alto de la viga.

 

  • Hacer las perforaciones con una profundidad de aproximadamente 8 cms. Embutir los fierros estriados usando para mejorar el anclaje un adhesivo epóxico.
  • Una vez que el adhesivo epóxico está seco (1 hora) poner la viga dentro de la excavación (15 cms) y soldarla a los fierros estriados.

 

Adhesivo epóxico

Es un adhesivo para anclaje que tiene 2 componentes, al mezclarlos en partes iguales se obtiene un pegamento de alta resistencia y dureza. Ideal para la unión de elementos de hormigón, fibrocemento, acero, fierro, aluminio, mármol, piedra, madera, vidrio, cerámica, piezas de resina, poliéster o epóxil. Además del anclaje de fierros y pernos. Para su uso las superficies donde se aplica deben estar limpias y secas.

5
Fijar vigas a otro fierro

 

  • Poner la viga dentro de la excavación (15 cms).
  • Prensar la viga al fierro existente y soldarla en varios puntos para aumentar su agarre y resistencia al movimiento.
6
Rellenar excavación

 

  • Preparar el hormigón según las indicaciones del fabricante.
  • Rellenar las 2 excavaciones. Esto no sólo ayudará a dar más firmeza, también sirve para sellar el suelo y evitar que la humedad llegue a la base del fierro.

 

Recomendaciones

Es importante, antes de realizar cualquier trabajo de soldadura, vestirse con ropa de seguridad adecuada. La ropa para soldar está fabricada con cuero de descarne, es un material incombustible que resiste las salpicaduras y chispas. Es indispensable tener una máscara y chaqueta, o en su defecto, pechera y guantes largos.

7
Soldar el marco

 

  • Para cada hoja de la reja hay que hacer 2 marcos con los perfiles 20×50 mms y 20×40 mms.
  • Poner 2 perfiles de 20×50 mms separados a 151,5 cms de distancia y horizontalmente poner 2 perfiles de 20×40 mms a 20 cms de distancia desde cada borde. Con una escuadra cuadrar el ángulo para que sea totalmente recto.
  • Soldar en los 4 puntos donde se interceptan los perfiles.

 

¿Cómo usar la soldadora al arco?

  • Enchufar la soldadora a una fuente de poder que tenga el voltaje correcto para la máquina.
  • Fijar el cable de puesta a tierra a la pieza trabajada.
  • Con la pinza llevar corriente a la reja y asegurarse que la pinza toque directamente la superficie metálica.
  • Poner el electrodo en el portaelectrodo, sujetándolo desde la punta.
  • Para soldar, mantener el electrodo lo más vertical posible y dar golpes suaves en la unión a reparar.
  • Con la descarga eléctrica el electrodo se irá derritiendo, por eso es importante ir abarcando toda la zona a unir para que quede una línea lo más pareja posible.
8
Soldar los fierros interiores

 

 

  • El primer fierro 20×20 mms. soldarlo pegado al perfil de 20×50 mms. Este servirá de soporte para posteriormente fijar un cierre de lata o tablas.
  • El resto de los fierros 20×20 mms van fijos cada 10 cms. Se deben hacer pinchazos de soldadura en todos los encuentros con los travesaños. Una vez que se tienen fijos todos los 13 fierros que van por hoja, darla vuelta y soldarlos por el otro lado.
  • Se termina soldando un fierro de 20×20 mms pegado al perfil 20×50 mms, al igual que en el comienzo.

 

Recomendaciones

Para que al soldar, las distancias se mantengan parejas entre todos los verticales, es recomendable cortar un trozo de fierro de 10 cms que sirva como guía en cada separación.

 

Máscara de soldar

Para privilegiar la seguridad y hacer el trabajo más cómodo, se recomienda la máscara para soldar fotosensible, que al estímulo de la luz y las chispas se oscurece para ver claramente, y sin molestias en los ojos, el punto a soldar.

Máscara de soldar con filtro autorregulador de oscuridad.

9
Desbastar la soldadura

 

  • Con el esmeril angular y su disco de desbaste rebajar todo el exceso de las uniones y esquinas soldadas. Esto además de ayudar a mejorar la terminación, permitirá que el antióxido proteja mejor el fierro.
10
Presentar rejas

 

  • Antes de fijar los pomeles se debe presentar cada hoja de la reja prensada a la viga para asegurar un buena plomada, es necesario eso sí dejar una separación de 2-3 mms, que se puede conseguir con un trozo de lata muy delgada.

 

  • Además en el suelo hay que poner un tope de madera o ladrillo para determinar la separación con el piso.

 

Pomel

Son bisagras desmontables, que cuentan con un pasador removible, lo que permite desarmarlas con facilidad y retirar la puerta sin necesidad de sacar los tornillos. Al igual que el resto de las bisagras hay que fijarlas por dentro para que no sean removidas desde el exterior.

11
Fijar los pomeles

 

  • Van 2 pomeles por hoja, que se fijan a 20 cms desde arriba y del piso, es decir calzan con los horizontales.
  • Para unir la hoja a la viga, se sueldan los pomeles justo en el eje o centro, procurando que un pomel quede con su vástago mirando hacia arriba y el otro para abajo. Además los pomeles tienen un pequeño orificio que debe quedar a la vista para poder lubricarlo.

 

Anti óxido
Es un imprimante que protege el acero, como las planchas y perfiles de acero de estructuras, marcos de puertas o ventanas, letreros, galpones y rejas. Aunque viene en colores negro, gris, ocre, verde y rojo, se puede repintar con esmalte sintético u óleo.
12
Proteger

 

  • Con brocha aplicar anti óxido a toda la reja, cuidando de hacerlo por todas las caras y lados de los fierros. No olvidar también hacerlo en las uniones y esquinas soldadas.
13
Instalar el latón

 

  • Con la tijera hojalatera cortar trozos de lata de 1,20 mts de ancho que cubran el espacio entre los 2 travesaños.
  • Hacer perforaciones con broca para metales en los fierros verticales y ahí fijar la lata galvanizada con remaches pop en cada fierro.

 

  • En la hoja opuesta a la que se fijará el pestillo, cortar con la tijera hojalatera un trozo del latón a la altura en que irá el pestillo, calculando que sirva para introducir la mano y abrir el candado.
14
Soldar el pestillo

  • El pestillo viene con 3 abrazaderas que se sueldan en los verticales y 1 suple. Las 2 primeras abrazaderas se sueldan alineados en cada pilar de las hojas. Otra va sobre un suple que se remacha a la lata galvanizada.
  • La argolla para el candado se suelda más abajo alineada con en el borde del pilar, calculando que el pestillo pase por las abrazaderas y quede cómodo para poner el candado.

Otros cierres
Además de la lata galvanizada, la reja se puede cerrar con totora o tablas de pino, puestas en forma vertical para tapar la separación entre los verticales. En este caso la fijación se debe hacer con perforaciones y pernos fijados en los perfiles horizontales.

Soldadura – Tema: Cómo Reparar una Reja

Written by administrador on febrero 6th, 2012. Posted in Sin categoría

 Cómo Reparar una Reja

Antes de comenzar

• Es importante, antes de realizar cualquier movimiento, vestirse con ropa de seguridad para soldar.
• Organizar el lugar, despejar de materiales inflamables y ordenar para que el trabajo sea cómodo y seguro.
• Limpiar la superficie a soldar, sacando aceite o exceso de pintura suelta y quebradiza, ya de lo contrario la soldadura podría quedar porosa.

La ropa para soldar está fabricada con cuero de descarne, es un material incombustible que resiste las salpicaduras y chispas. Es indispensable tener una máscara y chaqueta, o en su defecto, pechera y guantes largos.


A. SOLDAR BARROTES SUELTOS

1
Instalar soldadora al arco
• Cuando trabaje en un lugar encerrado, coloque la fuente¡ de energía afuera del lugar de soldadura y fije el cable de puesta a tierra a la pieza trabajada.
• No haga funcionar la soldadora si no esta seguro que el voltaje de la fuente de poder es el correcto.
La operación de esta soldadora alimentada por energía inadecuada o excesiva tendrá, como resultado funcionamiento incorrecto y/o daño de la máquina.
2
Llevar corriente a la reja
• Con la pinza llevar corriente a la reja.
• Asegúrese que la pinza toque directamente la superficie metálica.
3
Poner el electrodo en el portaelectrodo
• Poner el electrodo en el portaelectrodo.
• El electrodo debe tomarse desde la punta.

RECOMENDACIÓN

Para privilegiar la seguridad y hacer el trabajo más cómodo, se recomienda la máscara para soldar fotosensible, que al estímulo de la luz y las chispas se oscurece para ver claramente, y sin molestias en los ojos, el punto a soldar.

4
Soldar
• Para soldar, mantener el electrodo lo más vertical posible y dar golpes suaves en la unión a reparar.

 
Con la descarga eléctrica el electrodo se irá derritiendo, por eso es importante ir abarcando toda la zona a unir para que quede una línea lo más pareja posible.


B. CAMBIAR CERRADURA

1
Sacar chapa antigua
• Sacar la chapa antigua desatornillándola.
• Si las fijaciones están muy oxidadas se puede ayudar de un alicate o llave ajustable.

RECOMENDACIÓN

Para elegir una cerradura de alta seguridad que sea efectiva en el portón exterior de la casa, se debe privilegiar ciertas características:

Cerrojos cilíndricos anti sierra
Picaporte reversible
• Llaves multipunto

2
Modificar diámetro del agujero
• Fijarse que el diámetro del agujero de la cerradura antigua coincida con el cilindro nuevo.
• Si no fuera el caso, se puede rebajar con el esmeril angular y su disco para pulir o una lima gruesa para metales.
3
Instalar cerradura
• Luego instalar la cerradura nueva, fijándola a la reja a través de los agujeros que ya vienen hechos. Cada modelo recomienda fijaciones distintas, puede ser tornillos o pernos.
4
Soldar parte fija
• Para terminar soldamos la otra pieza de la cerradura que va fija en el segundo paño de la reja.

C. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

1
Pulir
• Lo primero es sacar el óxido con el esmeril angular y su disco para pulir, esta herramienta también nos sirve para lijar las zonas de soldadura que nos hayan quedado porosas.
2
• Luego se pinta la reja con el anticorrosivo, cubriendo los barrotes y todas sus uniones que es donde más se acumula óxido.

D. CERRAR LA REJA CON TABLAS

1
Cortar tablas
• Con sierra circular se cortan las tablas a la medida del alto de la reja.
2
Aplicar impregnante
• Aplicar impregnante que protegerá contra la humedad y los rayos solares.
3
Medir pletina
• Para fijar las tablas se necesita una pletina de 4 cms. de ancho. Se debe marcar su largo según el tamaño de la reja.
4
Cortar pletina
• La pletina se corta con el esmeril angular y su hoja de corte para metales.
5
Hacer agujeros
• Se hacen agujeros a la pletina que permiten atornillar las tablas.
• Cada 7 cms. es una distancia suficiente.

RECOMENDACIÓN

Para hacer los agujeros en la pletina, se usa un taladro pedestal que facilita el trabajo o de lo contrario con un taladro común y una broca para metales.

 


 



taladro pedestal

6
Soldar pletina
• Antes de fijar las tablas, se solda la pletina a la reja. Se une en varios puntos para que resista bien el peso de las tablas.
7
Calzar tablas
• Poner las tablas entre medio de los barrotes y hacemos agujeros con broca para madera que calcen con las perforaciones de las pletinas.
8
Apernar tablas
• Fijar los pernos en los agujeros y apretar con su tuerca.

E. Muro de concreto

1
Medir agujeros
• Marcar en el muro la posición de los agujeros de las puntas.
2
Hacer perforaciones
• Con taladro y broca para concreto hacer las perforaciones en el muro.
3
Poner tarugos
• Se ponen tarugos plásticos.
4
Fijar las puntas
• Se fijan las puntas con tornillos.

F. Muro de ladrillo (superficies irregulares)

1
Capa de concreto
• Poner sobre el muro una gruesa capa de mortero o concreto.
2
Poner puntas
• Sobre esta capa se instalan las puntas que quedan fijas cuando el concreto se seque.
3
Afinar concreto
• Afinar el concreto y esperar que se seque.

G. Muro de madera

1
Fijar puntas
• Fijar las puntas con tornillo para madera.

H. Muro de fierro

1
Soldar
• Las puntas se fijan soldándolas en varios puntos para aumentar su resistencia.


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