Albañilería – Reparar Grietas y Daños en Paredes

Written by administrador on enero 13th, 2012. Posted in Albañilería

Albañilería

  1. Reparar Grietas y Daños en Paredes

En las casas, sobre todo en las que tienen ya un tiempo es común observar grietas, algunas son superficiales; sin embargo hay otras profundas, producto de factores internos o de humedad.

Reparación de una columna

Por ejemplo si observamos rajas en las columnas de una casa de ladrillo, seguro que estas tienen su origen en la dilatación del fierro de refuerzo, producto de la oxidación. Para tratar este tipo de rajas es necesario descubrir el refuerzo de acero, es decir retirar el recubrimiento del concreto (deben hacerlo más o menos unos 20 cms hacia arriba y hacia abajo midiendo desde la raja); una vez a la vista la varilla metálica, aplicar un líquido transformador de óxido (convierte el óxido en metal útil) y limpiar con una carda metálica (se debe dejar secar unas horas).

Terminada la limpieza el siguiente paso es reforzar con varillas más delgadas (amarrando con alambre de construcción) y luego aplicar la mezcla de concreto compuesta por Sika Minipack mortero impermeabilizante, un tipo de mortero que seca bastante rápido y es resistente a la humedad.

Artesanalmente se puede preparar una mezcla de cemento y cal combinada con los materiales comunes como arena gruesa, la proporción es de 2 partes de cemento por 1 de cal y 3 de arena.

Productos Sika para reparaciones

Otro tipo de daño menos severo es que se da por el uso, grietas pequeñas comunes producto de la dilatación, en caso la pared sea de concreto, se pueden reparar con masilla de pared elástica o usar masilla Sika Filler 123 fibras, un compuesto acrílico a base de agua y reforzado con fibra de vidrio. Para este tipo de trabajos también es útil de forma casera el yeso, pero tengan en cuenta que se debe preparar en pequeñas cantidades porque seca casi inmediatamente y solo es factible emplearlo en grietas pequeñas, no muy anchas, ya que tiende a rajarse una vez seco.

Para reparar fisuras en paredes con otros materiales alternativos como el Superboard o las láminas de placa-yeso, se puede emplear la masilla de secado rápido para este tipo de placas, las hay en diferentes marcas y son bastante comunes en el mercado.

Les recomiendo que al momento de tratar rajas pequeñas, profundizar un poco con la punta de la espátula o lijar con una hoja abrasiva metálica, limpiar de polvo y luego se aplica la masilla.

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Albañilería – Cómo Alicatar las Paredes

Written by administrador on enero 13th, 2012. Posted in Albañilería

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Cómo alicatar las paredes
Una de las tareas fundamentales en albañilería es el alicatado. Aunque es frecuente recurrir a los servicios de un profesional para poner azulejos en cocinas o cuartos de baño, los más osados pueden ahorrarse sus honorarios si se animan a ponerse ellos mismos manos a la obra. Para este trabajo necesitarás unas herramientas muy específicas y seguir los pasos detenidamente. Sin duda, se trata de un reto complicado, pero a la vez enriquecedor y gratificante para los amantes del bricolaje.

 

Herramientas necesarias

* El cortador de baldosas.

* Las tenazas “boca de loro”.

* El nivel de burbujas y regla.

* La plomada y cordel.

* El mazo de goma.

* La llana dentada y la paleta de albañil.

* La llana de goma.

* La amoladora.

* Tubo de silicona y pistola aplicadora.

* Las protecciones.

 

Preparación de las paredes

Antes de nada, igualaremos la superficie cubriendo los agujeros y las fisuras con una masilla tapaporos elástica. En el caso de que haya restos sueltos, los eliminaremos con un raspador triangular antes de aplicar la masilla. Una vez ésta se haya secado, lijaremos la superficie para dejarla totalmente lisa. Cuando se trata de una pared con papel pintado, no se puede alicatar sin antes haber arrancado el papel, ya que los azulejos pesan demasiado y podrían arrancarlo. Para despegarlo fácilmente utilizaremos vapor.

Sobre las paredes pintadas tampoco podremos alicatar directamente, antes las debemos desengrasar. A continuación las lijaremos con un papel de lija grueso, eliminando cualquier resto suelto para mejorar la adherencia. Las superficies muy porosas (yeso, ladrillos, cemento u hormigón) las tendremos que tratar previamente con una imprimación especial para evitar que absorba la humedad de la cola, ya que, de lo contrario, la adherencia sería menor.

En el caso de paredes húmedas, lo primero es localizar el origen (goteras de una tubería, humedad que suba por capilaridad, etc) para solventar el problema con el producto apropiado. En caso contrario, la humedad volverá a aparecer con el tiempo, dañando nuestro trabajo.

Comenzar a alicatar

Empezaremos trazando una línea vertical en medio de la pared con un cordel y una plomada. Nunca debemos empezar desde un rincón ya que las paredes no suelen formar un ángulo recto. En los rincones y uniones con otras paredes colocaremos azulejos cortados, ahí el corte será menos visible. Al cortarlos, desaprovecharemos muchos azulejos, así que compraremos siempre un 10% más de los que en principio necesitemos.

Para distribuir los azulejos, primero dibujaremos un plano para calcular cuántos utilizaremos, los que cortaremos para prever la colocación simétrica alrededor de las aberturas. Igualmente decidiremos la separación entre las juntas que puede ser de 2 mm. a 5 mm, incluso 8 mm. para los azulejos de 15 x 15 cm. Para la adhesión, actualmente se utiliza cola impermeable. La aplicaremos con una espátula dentada haciendo pasadas horizontales. La cola puede ser cemento-cola, pasta adhesiva o cola fungicida para los lugares húmedos.

El primer azulejo lo colocaremos siguiendo la plomada y en la parte inferior de la pared, apoyado sobre una encimera, el borde de la bañera o sobre un listón de madera provisional. Pero siempre dejaremos una pequeña separación con unas piezas de plástico cruciformes para posibles movimientos.

A medida que vayamos ubicando los azulejos, también colocaremos las piezas de plástico cruciformes en los ángulos superiores para que todas las juntas tengan la misma separación. Con una regla de aluminio iremos comprobando que vayan quedando totalmente planas contra la pared y, en caso contrario, les daremos unos ligeros golpes con un mazo de goma.

Los acabados

En los lugares como las esquinas y rincones, donde tengamos que colocar parte de un azulejo, lo cortaremos previamente con un cortador específico a la medida necesaria. Marcaremos con un lápiz el corte y pasaremos la cuchilla del cortador. Bajando el mango, partiremos el azulejo o, en su defecto, lo apoyaremos en un ángulo y le daremos un ligero golpe por detrás.

Si hemos de realizar una abertura en el borde de un azulejo, primero de todo marcaremos con un punzón la línea de corte y seguidamente cortaremos trocitos con las tenazas de boca de loro. Una vez cortado, puliremos los bordes con la lima.

Para hacer una abertura en medio de un azulejo, por ejemplo una tubería, primero marcaremos el contorno y luego haremos sucesivos agujeros dentro de éste círculo con el taladro (pero a bajas revoluciones y sin el percutor). Para despegar esta zona le daremos unos golpecitos, igualaremos los bordes con las tenazas y lo limaremos.

Una vez terminado el trabajo y la pared seca (necesita un día), aplicaremos el tapajuntas, que puede ser blanco o del color de los azulejos. Sobre ellos lo extenderemos usando una llana de goma y, cuando empiece a secarse, limpiaremos las zonas superfluas con un trapo o una esponja.

En las uniones con bañeras, platos de duchas o encimeras, aplicaremos una junta de silicona fungicida. El acabado final lo conseguiremos mojándonos el dedo con agua jabonosa y pasándolo por encima de la tira de silicona.

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Albañilería – Colocación de Pisos de Cerámica

Written by administrador on enero 13th, 2012. Posted in Albañilería

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Colocación de Pisos de Cerámica

 

Cerámicos

Los cerámicos son los elementos que usamos como terminación en pisos y en paredes, en este caso de baños y cocinas.
La característica fundamental de una cerámica es su porosidad, que se relaciona con la cantidad de aire que encierra en la masa que la constituye. A mayor porosidad, más liviana es la cerámica, a menor porosidad, es más compacta, pesada, cerrada.
En la práctica, la porosidad se mide por la absorción de agua de cada compuesto. Esto permite clasificar los productos cerámicos, desde este parámetro, en cuatro grandes grupos:

Lozas: absorción mayor al 10%
Semigres: Absorción entre 3 y 10%
Gres: absorción entre 0,5 y 3 %
Porcelana: absorción menor a 0,5 %

Colocación:

Las superficies a revestir tienen que estar libres de impurezas, polvillo, pinturas, películas aceitosas, materiales orgánicos, etc. Estas superficies deben ser perfectamente planas, las paredes deben estar a plomo y escuadradas, y los pisos nivelados. Tanto carpetas como revoques deben estar muy bien adheridos a sus distintos sustratos.

Los cerámicos deben ser colocados con mezclas adhesivas de primera calidad, que sirven para azulejos, cerámicos, mosaicos u otros elementos. Los mejores productos del mercado están constituidos por una mezcla de cemento portland, arena y aditivos, para obtener las propiedades que requiere una excelente colocación.

La colocación debe hacerse necesariamente con llana, que el colocador elegirá de acuerdo al revestimiento a colocar. El pegamento debe cubrir por lo menos en un 65% la base del cerámico. Cuando se requiera impermeabilidad, el pegamento debe cubrir el 100% de la base del mismo.

Por lo que se refiere a su aplicación, existen diversas maneras, pero la más aconsejada por los fabricantes de mortero consiste en la colocación de la pasta de abajo a arriba con una llana.
Antes de colocar la pieza, se raya horizontalmente la parte del mortero de la pared, ya que así mejora la resistencia al deslizamiento vertical de la cerámica.

La primera pieza es la que indicará el grueso del mortero y la posición que se debe mantener para el resto de las cerámicas.

Los cerámicos se colocan teniendo en cuenta las juntas entre las piezas, según indicaciones de los fabricantes, y las de dilatación, según norma IRAM 12575. Los elementos recién colocados se deben proteger de lluvias y calores intensos, y no deben transitarse los pisos antes de las 24 horas de su colocación. En general se indica que los cerámicos deben tener juntas no menores de 2 mm. En caso de cerámicos a la intemperie, se dejará un mínimo de 4 mm. De separación entre piezas, y las juntas de dilatación periférica (contra paredes o en torno de cualquier elemento estructural que haya, como columnas, etc) deben tener no menos de 1 cm. También se debe observar juntas de dilatación no periféricas, de 2 cm de espesor, cada 4 a 6 cm lineales o 16 a 36 m2.

Si se va a colocar una guarda, en primer lugar hay que medir y marcar dónde debería comenzar esta. Se aconseja indicar los niveles en todas las paredes para garantizar que no existe desviación alguna en la altura de la guarda, puesto que ésta es el eje de la colocación del azulejado. Desde estas marcas se traza una línea para tener presente la medida en todo el perímetro.
A partir de la  guarda se colocan las piezas enteras hacia arriba, hasta el techo, y lo mismo en sentido contrario, hasta el suelo. Esta referencia se toma en todas las esquinas del baño con ayuda de un nivel de agua (de 20 cm.)
La regla de apoyo se coloca de la siguiente forma: en aquellas paredes donde se deba instalar la cerámica hasta abajo, la regla se sitúa en la base de la segunda fila, para comenzar hacia arriba a partir de esta pieza. En la pared de la bañera se comienza a partir de la guarda, esperando a emplazar las piezas intermedias hasta que esté colocada la bañera.

Tipos de formas para colocar cerámicos

Limpieza en un piso nuevo

Una vez colocado, limpiar los excedentes de mezcla y pastina con agua y detergente comercial neutro antes de que estos materiales endurezcan y luego secar (en sectores no mayores a 4 m2). Luego se realiza un lavado general, un muy buen enjuague y secar rápidamente.
En caso en que la mezcla no se desprenda, intentar manualmente con una rasqueta o elemento similar.

Albañilería – Colocar Piso de Cerámica

Written by administrador on enero 13th, 2012. Posted in Albañilería

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Colocación de Pisos de Cerámica II

Estimados lectores estaba verificando una instalación y se me ocurrió que en muchos casos ya sea por desconocimiento o un poco de descuido obviamos algunas cosas que son importantes al momento de colocar un piso cerámico en un piso ya sea exterior o interior, aquí les dejo algunas de mis apreciaciones.

Un ejemplo de piso cerámico exterior

En primer lugar al elegir una cerámica para piso se debe tener en cuenta el tránsito que soportará, no es lo mismo un piso de una casa que uno de un comercio o tienda, es bueno antes de comprar verificar el grado de resistencia comprobándolo en la caja o consultando con el vendedor especializado. Una de las cosas que les aconsejo es que no adquieran pisos muy lisos, algunos se ven bonitos pero no son adecuados para ambientes exteriores sobre todo en lugares donde suele llover, se tornan resbaladizos y peligrosos, es bueno adquirir uno que presente una superficie corrugada.

Antes de comprar también hay que medir para calcular la cantidad de cerámicos necesaria, es importante adicionar un 15% más al cálculo para cubrir los desechos por cortes y desperdicio y además es bueno reservar una caja entera (de por lo menos 1 metro y medio) para futuras reparaciones, no olvidemos que puede suceder que se necesite romper el piso por circunstancias ajenas a nuestra voluntad y las cerámicas a pesar de ser del mismo modelo y diseño no se fabrican con los mismo colores siempre, ya que su producción se basa en el sistema de lotes.

Empleen por favor pegamento especial, ya sea en polvo o pastoso, no utilicen cemento para esta labor, el pegamento contiene aditivos especiales que incrementan la durabilidad, resistencia y soporte de la unión entre loza y cerámico. Una consideración adicional es verificar que el pegamento sea el adecuado para la función que va a cumplir, los hay para exteriores, para zonas húmedas (como baños) y estándar para interiores.

Una gran variedad de pisos cerámicos ofrecidos en un comercio

El problema de la mezcla de cemento y agregado se relaciona también con la contaminación; el agregado a veces viene con partículas ajenas a este y que a la larga producen afloramientos perjudiciales para el cerámico.

Hay que verificar que el lugar donde se instalar el piso cerámico esté libre de grietas, agujeros o defectos en cuanto a nivel; todo lo anterior debe investigarse y corregirse, recuerden que una grieta profunda tiene una razón, es bueno saber porque ya que al momento de instalar esta puede trasmitirse al cerámico ya colocado. Otro punto relevante relacionado con este son las juntas de dilatación del pre-piso, hay que verificarlas y seguirlas con el cerámico al momento de instalar, nunca y por ningún motivo tape la junta con el acabado, con el tiempo se formaran grietas en este.

Bueno amigos hasta aquí algunas cosas que observé, espero les sea útil, hay que tratar de evitar estos errores comunes si queremos un piso cerámico duradero y con un acabado vistoso por largo tiempo.

Albañilería – Arreglar Filtraciones en el Yeso

Written by administrador on enero 13th, 2012. Posted in Albañilería

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Arreglarlas Filtraciones en el Yeso

Los paneles de yeso laminado son muy utilizados a la hora de levantar nuevas separaciones en una casa o cuando se quiere insonorizar acústicamente una habitación. Sin embargo, este tipo de material se ve afectado por los efectos de las filtraciones de humedad más que las paredes corrientes debido a su escaso grosor. En cualquier caso, su arreglo apenas tiene complicación.

Herramientas.-

-Medidor de humedad. Este aparato es muy práctico, pero su precio es bastante elevado.

-Espátula y paleta.

-Cepillo de púas de latón.

-Rodillo y pincel.

-Lija.

Pasos.- Para arreglar los desperfectos que aparecen en estos tabiques a causa de la humedad, debe hacer lo siguiente:

Si cuenta con un medidor de humedad, compruebe que ésta es superior a la media general. Si no, observe si la pintura se ha levantado. Golpee la unión entre rodapié y tabique golpeando sobre éste. Utilice el mango de alguna herramienta. Si el sonido es seco significa que está bien adherido a la pared, por lo que no tendrá que despegarlo. Levante todas las zonas deterioradas hasta llegar a un punto donde el muro esté en buenas condiciones. Una vez picado, tendrá que rellenar de nuevo los huecos resultantes. Después, elimine el material sobrante con un cepillo de púas de latón. Finalmente, pase un papel de lija de grano medio por el resto de la pared para que el tratamiento y el acabado agarren con facilidad.

Cuando haya eliminado los materiales estropeados debe aplicar un producto endurecedor para evitar que el material siga desprendiéndose. Para ello, proteja las zonas que rodean a la pared (se trata de un líquido difícil de limpiar) y aplique el líquido con un pincel.

Hay que pintar el muro.- Antes de comenzar a pintar es necesario llevar a cabo una serie de pasos:

1. Aplique una mano de impermeabilizante por toda la pared. Utilice el rodillo para ello.

2. Una vez seco, rellene los huecos con masilla para emplastecer las paredes. Alise bien la pasta con la espátula; de esta forma, luego tendrá que lijar menos para igualar la superficie.

3. Aplique dos capas de pintura plástica. Entre una mano y otra debe dejar pasar 24 horas.

Vídeos Albañilería – Suelos – Cómo Instalar Losetas de PVC

Written by administrador on enero 13th, 2012. Posted in Albañilería

http://www.youtube.com/watch?v=iVaOGK8VJT4&feature=relmfu

Vídeo Arreglos Albañilería

Written by administrador on enero 12th, 2012. Posted in Albañilería

http://www.youtube.com/watch?v=lqy3t4IYHuQ&feature=related