Archive for febrero, 2012

Pintura – Tema: Cómo Impermeabilizar una Terraza

Written by administrador on febrero 24th, 2012. Posted in Pintura

Como impermeabilizar una terraza

Una terraza mal impermeabilizada, ya sea por mala construcción o por deterioro por el paso del tiempo, nos puede causar muchos problemas de humedades en nuestras casas o pisos.

Si tenemos una terraza transitable de pequeño tamaño en nuestra casa y queremos solucionarlo por nuestra cuenta, no es tan difícil hacer las reparaciones por nosotros mismos (si sabemos que productos utilizar y los pasos básicos para hacerlo).
A continuación os damos una guía básica de cómo impermeabilizar una terraza transitable con pintura de caucho para terrazas y fibra de vidrio.
-El primer paso es dejar toda la superficie limpia de todo tipo de restos. Una buena pistola de agua a presión nos puede ser muy útil a la hora de eliminar restos de musgo, arena y materiales sueltos.
-Una vez tengamos toda la terraza limpia, tendremos que reemplazar todas las losas rotas o en mal estado y sellar de nuevo todas las juntas con materiales y cementos que sean impermeables (lo mejor es preguntar en los almacenes de materiales que productos cumplen mejor esta función).
-Una vez hemos arreglado y sellado todos los grandes desperfectos (y dejado fraguar), debemos darle otro buen limpiado a toda la superficie.
-El siguiente paso es aplicar la capa de pintura de caucho para terrazas o cualquier otro tipo de producto especifico para estos trabajos.
-Lo más usual es utilizar pintura de caucho para terrazas y una capa de fibra de vidrio. Se da una mano de pintura de caucho bien extendida (con rodillo) y se coloca el trozo de fibra de vidrio encima. Sobre esta, se vuelven a dar otro par de capas de pintura de caucho para crear una capa homogénea.
-La fibra no puede quedar con arrugas, ni burbujas y debe montar un poco entre capa y capa. Tampoco debemos cortarla justo donde acaba el suelo, si no que deberemos subirla un poco en la pared para que haga esquina.
-Deberemos tomar mucha atención en puntos críticos como esquinas, desagües, tubos, junturas de muros,…
En el siguiente video puedes ver un trabajo profesional que te puede ser de gran ayuda para saber como impermeabilizar una terraza correctamente:


Pintura – Impermeabilización de una Azotea

Written by administrador on febrero 24th, 2012. Posted in Electricidad, Pintura

Impermeabilización de una Azotea

El saneamiento de una pared húmeda depende desde donde entra el agua:


Este último caso se trata aquí y se soluciona con los

azoteas
Los pasos a seguir para la impermeabilización de una azotea siempre son los mismos:

  1. Preparar la superficie de la base adecuadamente
  2. Cerrar y/o sanear las grietas, según su categoría
  3. Aplicar un recubrimiento aislante que se adecue a las exigencias de la transitabilidad, a los movimientos de la azotea y a las influencias del medioambiente

(1) Preparar la superficie de la base adecuadamente

Este primer paso es el más importante de todos. Cuando la base no está bien preparada, no se puede pegar ningún tipo de recubrimiento o de pintura suficientemente. Para aplicar cualquier tipo de pintura o recubrimiento (como una tela asfáltica o masilla asfáltica) siempre se precisa un soporte:

  • firme
  • limpio
  • seco
  • desempolvado
  • sin partes sueltas

Para cumplir estas exigencias, primero hay que limpiar la azotea en todos los casos, de polvo, de suciedad, y de sustancias separadoras como grasa y pinturas con carácter repelente. Especialmente en Canarias se venden productos a base de siliconas que impiden que otras pinturas o lechadas se peguen en ellas.

Según el Sistema Antihumedad para Azoteas elegido, hay que sacar también telas asfálticas viejas e imprimaciones a base de asfálto.

De todas formas, hay que sacar todas las partes sueltas o pinturas viejas, que se despeguen. Este trabajo se hace con una brocha metálica, con un rascador para suelos o con la máquina desincrustadora SAF 750 E (FESTO). Ahora se puede examinar y reparar el soporte.

Reforzar soportes malos

Hormigón/afirmado en mal estado, blando, hecho con poco cemento (de mala calidad) y mucha arena, salpicado por las influencias de la sal en zonas marítimas etc. se refuerza con una o dos manos de un líquido que penetra el hormigón/afirmado y endurece su superficie al secarse. Según el Sistema Antihumedad para Azoteas elegido se puede dar uno de los siguientes productos. (En el caso que el afirmado existente sea tan malo que no se pueda reforzar de ninguna forma, no queda otra solución que picar el afirmado completamente y sustituirle por un nuevo firme, pegado con un puente de unión preparado con el aditivo Compactan C81 cola . Vea allí.

(1) El silicato líquido Cerinol Activ . Es el mismo producto que se usa en el Sistema Antisal para Paredes ; vea allí. Especialmente recomendado en superficies saladas. Apto para los sistemas I, III + IV. No apto para el sistema II.

(2) La resina de poliuretano G4. Es un producto para la impermeabilización y el refuerzo de afirmados. Durante la fase de su secado queda muy pegajoso y cuando está seco muy liso. No es resistente a los rayos ultravioleta y por eso sólo se puede usar como imprimación (en exteriores) y puente de unión. En interiores (garajes, hangares etc.) da resultados buenos como capa única contra polvo y abrasión. Como imprimación y agente reforzante apto sólo para el sistema II.

 


(2) Cerrar y/o sanear las grietas, según su categoría

Hay 2 categorías de grietas en azoteas de hormigón, que se distinguen por su origen y naturaleza. Lógicamente, cada una tiene su método de saneamiento.

 

a) Categoría 1: Grietas, que no se dilatan (0,1 – 1,0 mm de ancho)

 

Estas grietas tienen una forma y repartición irregular; se originan normalmente en un problema en la preparación del hormigón. Frecuentemente se hace la mezcla con mucha agua en vez de usar el aditivo superfluidificante CERINOL-11 para poder trabajarla bien. Al fraguarse el hormigón resultan grietas en la superficie, debido a la evaporación del agua excesiva. Este hormigón además tiene una mala resistencia a la compresión y, con mucha frecuencia, es bastante abrasivo.

 

Grietas de este tipo y agujeros grandes debidos a lesiones posteriores se rellenan con un mortero reparador, que se prepara de la manera tradicional más el aditivo Compactan C81 cola. Vea allí.

 

b) Categoría 2: Grietas, que se dilatan (1 – 20 mm de ancho)

 

Estas grietas penetran el hormigón o afirmado totalmente, que se habrá partido. Debido a un fallo de la construcción o mal cálculo de la estática del edificio se mueven dos partes de un edificio o dos edificios uno contra el otro. Frecuentemente no se observan las reglas internacionalmente reconocidas de la técnica de la construcción en cuanto a la dimensión de las juntas de dilatación. Estas reglas dicen, que hay que prever una junta de dilatación cada 40 m² ó cada 5 m lineales. Se conocen azoteas con 200 o mas m² sin ninguna junta de dilatación; después de pocos cambios de temperatura la azotea se “busca” sus juntas de dilatación, forzando grietas ‘salvajes’. Con mucha frecuencia, estas grietas se ven en una línea mas o menos recta siguiendo el empate entre dos partes de un edifio o el empate entre dos edificios.

 

En todos los casos hay que abrir una junta de dilatación adecuada, observando las reglas reconocidas de la técnica, citadas más arriba. Este trabajo se hace con una ranuradora de dos discos de diamante, que cortan paralelamente. El ancho mínimo de una junta de dilatación en una azotea es de 1,5 cm, mejor 2 cm, con una profundidad de 2-3 cm; una junta de estas dimensiones, rellena de silicona especial para azoteas, puede aguantar dilataciones hasta 0,6 cm. Casi siempre la junta de dilatación va a caminar parcialmente encima de la grieta ‘salvaje’, pero formando una línea recta.

 

Después de haber cortado la nueva junta de dilatación, y antes de dar silicona especial para azoteas (sistemas I, II + III), hay que impermeabilizar los cantos y la base de la junta con una imprimación adecuada, preferiblemente de resina de Epoxi de dos componentes (Primer 1218). Para evitar que la silicona se pegue en la base de la junta, hay que rellenar el fondo de la junta nueva con un perfil de polietileno, dejando 1,0 – 1,5 cm para la silicona.

 

En el caso de dilataciones mayores de 1 cm ya no es recomendable trabajar con silicona, sino con cintas precomprimidas.

 


(3) Aplicar un recubrimiento aislante que se adecúe a las exigencias de la transitabilidad, a los movimientos de la azotea y a las influencias del medioambiente
exigencias de la transitabilidad, a los movimientos de la azotea y a las influencias del medioambiente

 

Aún cuando se hubieran cerrado todas las grietas de la forma adecuada y se hubieran cortado nuevas juntas de dilatación según (2), hay azoteas que siguen agrietándose, especialmente las de mala calidad del hormigón.

 

Las influencias del medioambiente atacan cualquier clase de recubrimiento diariamente: el cambio de la temperatura, los rayos ultravioleta del sol, la sal del mar, emisiones tóxicas de fábricas y coches, lluvia ácida etcétera.

 

Cualquier recubrimiento, que sea durable y fiable durante muchos años, especialmente en Canarias y Cuba, tiene que cumplir las siguientes condiciones:

 

 

    • Completamente resistente a los aguas pluviales

 

    • Muy resistente a los rayos ultravioleta

 

    • Resistente a influencias negativas del medioambiente

 

    • Elástico frente a movimientos térmicos de la azotea

 

    • Transitable según las necesitades de la aplicación

 

    • Larga duración

 

Los sistemas de recubrimiento para azoteas se pueden clasificar en tres grupos básicos:

 

(a) Los sistemas rígidos (lechadas o pinturas a base de cemento o tela asfáltica tradic.)

(b) Los sistemas elásticos (pinturas elastificadas)

(c) Los sistemas que combinan elementos rígidos y elásticos (telas asfálticas de betún y caucho modificado, cubriéndose con baldosas o adosado)

 

Generalmente, se puede decir que los sistemas rígidos resisten más a la abrasión y proveen así una alta transitabilidad a cambio de no aguantar agrietamientos posteriores, mientras los sistemas elásticos funcionan al revés. El tercer grupo une las ventajas de los dos primeros: alta elasticidad más alta transitabilidad.

Se ofrecen cuatro sistemas de distintas propiedades:

 

    1. Lechada impermeabilizante de cemento plastificado Compactan LI

 

    1. Pintura de poliuretano sistema EstoVoss

 

    1. Pintura elástica Compactan Azo-Flex

 

    1. Telas asfálticas modificadas, sistemas COMPACTENE

 

Resistente a los aguas pluviales

Resistente a los rayos UV

Resistente a influencias med.-amb.

Elástico

Transitable

Larga duración

I: Compactan LI

excelente

excelente

si3

no

excelente

20-40 años

II: EstoVoss

excelente

excelente

excelente

no

excelente

5-10 años

III: Compactan Azo-Flex

excelente

bastante

si4

si

limitado

4-6 años

IV/1: COMPACTENE 3X

excelente

excelente1

excelente1

excelente

excelente1+6

20-40 años

IV/2: COMPACTENE SF

excelente

excelente2

excelente2

excelente

excelente2

20-40 años

IV/3: COMPACTENE DS

excelente

excelente

si5

excelente

limitado

8-15 años

 

 

 

El cuadro muestra las propiedades de los sistemas

 

 

1: Recubierto de un afirmado de >4 cm de grosor
2: Recubierto de baldosas o grés, pegados con el mortero cola elástico Compactan MC-Flex
3: No resistente a ácidos o sustancias que destruyen hormigón o se comen al cemento
4: No resistente a ácidos o sustancias que destruyen acryl
5: No resistente a sustancias que destruyen aluminio
6: Excelente, si está recubierto de un afirmado; limitado, si se tapa con gravilla o parecido


I   Lechada impermeabilizante de cemento plastificadoCompactan LI

 

El producto viene en forma de polvo en sacos de 25 kg, que se almacenan al abrigo de la humedad y preferiblemente en la sombra.

 

El soporte debe ser de hormigón ó afirmado. Hay que sacar toda clase de telas o pinturas asfálticas ó pinturas elásticas ó lechadas lisas y limpiar bien. Compactan LI necesita una superficie de poros abiertos, que puede ser rugosa, pero no irregular. Algunos restos de pinturas duras y firmes a base de cemento se pueden quedar.

 

Dependiendo de la superficie a tratar, se mezcla la primera mano con agua sólo o con agua más Compactan C81 cola. La segunda y tercera mano siempre se mezcla con agua sólo.

 

En el caso que la superficie se prepara con el silicato líquido Cerinol Activ, hay que dar la primera mano del Compactan LI enseguida en el Cerinol Activ , éste último estando todavía un poco húmedo.

 

1ª mano

2ª y 3ª mano

Hormigón ó afirmado nuevo (<1 año)

7 l de agua

7 l de agua

Hormigón ó afirmado viejo/salado, pretratado con Cerinol Activ

5 l de agua + 2 l de
Compactan C81 cola .

7 l de agua

Hormigón ó afirmado con restos de pinturas rígidas

5 l de agua + 2 l de
Compactan C81 cola .

7 l de agua

La mezcla se hace con un agitador o en la hormigonera, para grandes superficies.

Antes de dar la mezcla hay que humedecer la superficie para tratar abundantemente, evitando la formación de charcos. La mezcla se da con una brocha grande, dejando una capa de un poco mas de 1 mm de grosor por mano (igual a aprox. 2 kg/m²). Se dan 3 manos consecutivas del producto mezclado, hay que esperar >6 horas entre ellas o hasta que se pueda caminar en la mano anterior sin dejar huellas.

Como toda clase de productos a base de cemento, hay que humedecer la superficie regularmente (por ejemplo cada 2-3 horas) para evitar efectos de quemadura y grietas posteriores debido al fraguado muy rápido del cemento.

Después de su secado final (aprox. 3 días), el conjunto de las tres capas de 3-4 mm de grosor del Compactan LI resiste al agua a presión hasta una altura de aprox. 5 metros (presión de 0,5 bares).

La resistencia a la compresión y la dureza de la superficie del Compactan LI es como hormigón.

Si se desea, se puede dar encima cualquier clase de pintura ó pegar baldosas con mortero cola resistente al agua y apto para azoteas.


II   Pintura de poliuretano sistema EstoVoss

 

El producto se compone de dos o tres componentes distintos, todos a base de resina de poliuretano, que se dan en intervalos relativamente cortos para lograr una adhesión óptima entre sí. Los componentes tienen que almacenarse en un lugar frío (10-20°C).

 

El soporte debe ser de hormigón ó afirmado. Hay que sacar toda clase de telas o pinturas asfálticas, pinturas elásticas o lechadas lisas y limpiar bien. EstoVoss nunca se puede dar en superficies que están manchadas de productos asfálticos. EstoVoss necesita una superficie de poros abiertos. Cuanto más regular y lisa (pero sin lechadas, que cierran los poros) es la superficie de la base, tanto mejor será el resultado final. El producto es idóneo para suelos y losas que se han alisado con el helicóptero.

 

Debido a su alta resistencia contra ácidos y aceites y su alta transitabilidad, EstoVoss es también muy recomendado para garajes, hangares, talleres, almacenes (interiores) etcétera. Como el tercer componente es completamente resistente a los rayos ultravioleta, se puede dar sin problemas en azoteas, terrazas, pasillos etcétera (exteriores), donde destaca su valor estético. Siempre hay que dar tres manos, que se detallan a continuación.

 

1ª mano

2ª mano

3ª mano

Interiores

G4

EstoVoss Standard

EstoVoss Standard

Exteriores

G4

EstoVoss Standard

EstoVoss Super

La 1ª mano del G4 se da con rodillo ó brocha ó pistola. En el caso de superficies poco absorventes (como hormigón tratado con el helicóptero) se recomienda diluir el G4 con su disolvente especial para que penetre mejor. Si, en este caso, la 1ª mano es absorvida completamente, se da otra a las dos horas sin diluir.

Sólo 2 a 4 horas después, cuando el G4 ya no está muy pegajoso, se da la 2ª mano y sólo 6 horas después la 3ª mano. Es muy importante observar estos ciclos, porque los productos se secan rápidamente, endureciéndose bastante. Pasado las 8-10 horas entre dos manos, la nueva capa ya no se pegará muy bien en la anterior: en este caso hay que lijar la capa anterior con papel de lija grano 60-80.

Cada capa resultará en aprox. 0,1 mm de grosor, dejándo al final un film de aprox. 0,3 mm para las tres capas.

Si el sistema EstoVoss se aplica en azoteas, hay que controlar la superficie anualmente y comprobar si se han formado grietas en el hormigón/afirmado, debido a que EstoVoss no es elástico y se puede estallar con la formación de grietas originadas en el suelo.


III   Pintura elástica Compactan Azo-Flex

 

El producto ha sido desarrollado especialmente para cumplir las exigencias de una pintura elástica para azoteas en Canarias. Se trata de un recubrimiento a base de resinas acrílicas, estabilizadas contra las influencias negativas de los rayos ultravioleta, con alta flexibilidad y, debido a esto, poca transitabilidad: sólo es apto para terrazas o azoteas que no tienen tráfico peatonal, ni siquiera para colgar la ropa diariamente. Se puede reforzar para hacer cuerpo mediante una malla de poliester, que se incorpora entre las dos manos, que hay que dar para lograr suficiente resistencia a los aguas pluviales. Como cualquier pintura elástica a base de resinas acrílicas o siliconas, Compactan Azo-Flex tiene una vida útil limitada de 4-6 años en zonas cerca del ecuador y de 6-8 años en zonas con menos impactos de los rayos ultravioleta. El producto tampoco es muy resistente a agentes ácidos.

 

Como ventajas de Compactan Azo-Flex destacan su muy alta flexibilidad y capacidad de cubrir grietas (incluso las de dilatación hasta aprox. 1 mm de ancho), la completa versatilidad en esquinas pequeñitas, casi ningún requerimiento en el soporte existente, el aspecto muy bonito así como, la fácil y rápida aplicación por cualquier equipo de pintores.

 

El soporte debe ser firme, limpio, seco y sin sustancias separadoras como aceites o pinturas conteniendo silicona o Teflón etcétera. Compactan Azo-Flex se puede dar en soportes manchados por pinturas asfálticas e incluso en telas asfálticas (pegadas firmemente en su soporte), con o sin aluminio.

 

Para mejorar la adhesión de la pintura en su soporte, se da como 1ª mano la imprimación acrílica malecoprim s/d . Este material penetra y refuerza superficialmente soportes porosos como hormigón, afirmado o tejas; se pega muy fuerte en soportes no absorventes como telas asfálticas, aluminio, grés, azulejos etcétera. Hay que aplicar tanto material, que ya no será absorvido completamente por el soporte, evitando la formación de una capa brillante. Si se precisan varias manos, éstas se dan en intervalos breves de aprox. media hora.

 

En esta imprimación descrita en el párrafo anterior, trodavía pegajosa (a los 30-60 minutos después de la última mano de la imprimación) se da como 2ª mano una capa gruesa del Compactan Azo-Flex , debidamente removido con un taladro-agitador a altas revoluciones (aprox. 1.500 rpm – 3 minutos). Se aplicarán aprox. 800 g del material, igual a aprox. 0,55 litros por m².

 

Como refuerzo para hacer cuerpo, se recomienda poner la malla de poliester tipo 23.142 en el material fresco, es decir durante los 5 minutos después de dar la pintura. Se recomienda trabajar por secciones.

 

A las 4 horas ó bien si ya no se dejan huellas al pisar, se da la 2ª mano del Compactan Azo-Flex (debidamente removido …), cubriendo y rellenando los agujeritos de la malla de poliester. El consumo será de aprox. 700 g del material, igual a aprox. 0,45 litros por m².


IV   Telas asfálticas modificadas, sistemas COMPACTENE

 

Las telas COMPACTENE se componen de varias láminas en grosores de 1,2 hasta 1,5 mm y con diferentes materiales en la cara exterior, según su aplicación. El material básico es él que garantiza la impermeabilización completa y la gran elasticidad: un compuesto de betún y caucho tipo SBS de muy alta calidad con prestaciones excelentes y duraderas.

 

Todas las telas tienen las siguientes propiedades en común:

 

    • – Lámina de base de betún-caucho de muy alta calidad

 

    • – Autopegante en frío en casi toda clase de soportes

 

    • – Autosubsanante: lesiones en el compuesto se cierran automáticamente

 

    • – Aplicación fácil y sencilla por cualquier persona

 

    • – No precisa herramientas especiales

 

    • – Muy flexible debido a su espesor fino

 

    • – Muy resistente al agua a presión

 

Para todas las variantes de la tela el soporte debe ser regular, seco y limpio. Cuanto más liso es el soporte, tanto más fuerte se pega la tela. La mejor adhesión se logra en metales y cristal, muy buenos resultados se muestran en madera pintada y en cualquier material absorvente, que se haya pintado anteriormente con el fondo asfáltico
EUROLAN 3K, diluido con agua 1:1.

 

Después, cuando el soporte sea bastante irregular (con agujeros), se rellenan éstos con la masilla asfáltica de dos componentes SUPERFLEX 100.

 

Por eso, hormigón, afirmado, tejas y parecidos soportes necesitan una mano de dicha imprimación. Tiene que secarse completamente (2-3 horas). Cuidado con la formación de rocío si se haya pintado el fondo el día anterior y se pegará la tela el día siguiente por la mañana temprano. En el caso de que haya restos de humedad en el soporte, la tela se va pegar muy mal o de ninguna forma. Hay que sacarla; después de su secado completo (de la tela más el soporte) se pegará normal. Si no hay otro remedio, se puede pegar con la masilla asfáltica PLASTIKOL 1, que se pega incluso en soportes húmedos.

 

Los rollos de las telas COMPACTENE tienen que almacenarse hasta el último momento de su uso en sus cajas. Los rayos ultravioleta del sol atacan el papel siliconado de protección con la consecuencia, que la silicona se traspasa al compuesto de betún-caucho. Si pasa esto, el trozo afectado de la tela nunca más va a pegarse. Hay que cortar y votarlo.

 

Para poner la tela, se saca el papel siliconado y se pone la cara autoadhesiva de la mísma hacia abajo. A continuación se pasa un rodillo apisonador de 15-20 kg encima de la tela, presionando debidamente toda la tela y especialmente las juntas de solape.

 

La impermeabilización se logra en seguida y la tela se puede cubrir al instante.

 


IV/1   COMPACTENE 3X

 

Esta tela tiene en la cara exterior 2 láminas de polietileno soldadas en plan cruzado. Así la tela es prácticamente irrompible y en la superficie muy lisa. Tiene que protegerse de los rayos ultravioleta.

 

La aplicación idónea y estandar para esta tela es encima del hormigón bruto, cubriéndose con unos 4-6 cm de afirmado. También se puede cubrir con el vellón (no-tejido) de poliester tipo C45UV más grava/gravilla en el caso, que la superficie no es muy transitada como en el caso de azoteas de aeropuertos etcétera.

 

Si se precisa un aislamiento térmico y acústico, se cubre la tela con la lámina de nódulos DELTA-MS más afirmado ó grava/gravilla, según la transitabilidad deseada. Esta lámina, hecha de polietileno especial de alta densidad, se usa en muchas ocasiones en la construcción, siempre cuando se precisa la protección de un material blando de aislamiento contra impactos y/o cuando haga falta una capa de drenaje o de separación térmica y/o acústica. Los ‘nodulos’ de una altura de 8 mm en el modelo estandar o de 20 mm en el modelo para obra civil (túneles etcétera), siempre orientados hacia la pared (aislamiento vertical de sótanos), hacia el suelo (sustitución de la tradicional capa de limpieza de hormigón magro) o hacia la azotea (protección de la lámina COMPACTENE 3X contra los rayos UV), forman una capa de aire y de drenaje. La DELTA-MS se cubre en exteriores con una capa de afirmado o con grava/gravilla en el caso que no se precisa alta transitabilidad. El incremento del aislamiento térmico corresponde al que ofrece una pared de hormigón de 17,5 cm de grosor.

 


IV/2 COMPACTENE SF

 

Esta tela tiene en la cara exterior un compuesto de 3 láminas distintas: una de aluminio como barrera de vapor, reforzada con una malla de poliester, la tercera de un vellón de fibra de vidrio. Así la tela es muy resistente, completamente estanque contra el agua e incluso al vapor de agua y en la superficie bastante rugosa. Tiene que protegerse de los rayos ultravioleta.

 

La aplicación idónea y estandar para esta tela es encima de afirmado, baldosas existentes, pisos de madera o cualquier soporte firme y estable, que se destina a cubrir con baldosas, azulejos o parquet. En su superficie, el vellón de fibra de vidrio, se pega mortero tradicional plastificado con Compactan C81 cola, el mortero cola Compactan MC-Flex , espuma de montaje a base de poliuretano y varios pegamentos para parquet, mientras otros. Se recomienda rellenar las juntas entre las baldosas con el mortero especial para rejuntar CERINOL F6 más el aditivo elástico Compactan C83 elastic .

 

La gran ventaja de esta tela es que se logra una impermeabilización inmediata, elástica y completamente segura a cambio de una pérdida muy pequeña de altura: idóneo para el saneamiento de terrazas, balcones etcétera existentes. El total del fondo más la tela más el mortero cola más baldosas estandar asciende a aproximadamente 1,5 cm.

 


IV/3 COMPACTENE DS

Esta tela tiene en la cara exterior un compuesto de 2 láminas distintas: una de poliester como refuerzo y la otra de aluminio en colores. Así la tela es muy resistente, completamente estanque contra el agua e incluso al vapor de agua y en la superficie muy lisa; resulta, que se puede limpiar muy fácil. No tiene que protegerse de los rayos ultravioleta, ya que el aluminio es completamente resistente a ellos.

La aplicación idónea y estandar para esta tela es encima de afirmado, baldosas existentes, techos de madera ventilados (!) o cualquier soporte firme y estable, que se destina a cubrir con una barrera de vapor e impermeabilización de limitada transitabilidad. La superficie de aluminio de esta tela es completamente resistente a los impactos del medioambiente, pero no pensado para resistir al tráfico peatonal o de coches. Destaca su gran valor estético a costes muy bajos.

NOTA:
El mejor material del mundo, sólo lo será si lo aplicas correctamente.

Pintura – Tema: Cómo Impermeabilizar tu Casa

Written by administrador on febrero 24th, 2012. Posted in Pintura, Pintura

Cómo Impermeabilizar tu Casa

Antes de la temporada de lluvias y con tiempo suficiente  se debe acometer esta labor de impermeabilizar techos y paredes de las casas que se deterioran más rápido y se producen grietas, goteras y humedad.

De ahí la importancia de “ganarle” a la ya próxima temporada de lluvias y pensar en impermeabilizar tu casa para protegerla y evitarte serios dolores de cabeza. Recuerda que siempre será más barato prevenir que corregir.

Qué es un impermeabilizante

Es un material que tiene propiedades protectoras contra el paso del agua y la formación de humedad en los techos y paredes. Su función principal es proteger y prolongar la vida útil de cualquier construcción.

Cuando hablamos de impermeabilizar nos referimos a la aplicación de este producto sobre la construcción que tiene contacto con el agua y humedad. La casa o edificio, es “pintado” por varias capas del producto, es un sistema que lleva varias etapas.

En las casas y toda la industria de la construcción la aplicación de impermeabilizantes y selladores es fundamental para alargar la vida útil. Estos compuestos químicos protegen de la humedad materiales como el cemento, concreto, hormigón, ladrillo, yeso, granito, mármoles artificiales, estructuras metálicas, también resguardan contra el óxido y la corrosión.

Al impermeabilizar cualquier construcción se protege contra la intemperie, el sol, el aire y la lluvia, así como del deterioro natural que sufre por el paso del tiempo. Además, mantienen los lugares y ambientes libres de moho y humedad.

En el mercado de impermeabilizantes y selladores existen innovadoras y avanzadas soluciones. Los fabricados con base en poliuretano se recomiendan para obras civiles, porque reducen el costo de mantenimiento y reparaciones; su resistencia y durabilidad aumentan al añadirle a la aplicación una malla protectora.

Además, este compuesto se puede aplicar sin necesidad de utilizar algún recubrimiento. La principal ventaja de los impermeabilizantes de poliuretano es su flexibilidad.
También existe la oferta de impermeabilizantes denominados “inteligentes”, debido a que no requieren de la tela de refuerzo ofreciendo una tecnología molecular que los adapta a cualquier superficie, dándoles gran resistencia a la tensión, pueden ser diluidos sin perder sus características.

Alternativas en impermeabilizantes

Existen diferentes tipos de impermeabilizantes, los más recomendados son aquellos de alta calidad y duración:

Acritón impermeable: es un producto impermeabilizante de fácil aplicación para techos, y azoteas horizontales e inclinadas. Se aplica sobre superficies de concreto, mortero, asbesto o lámina galvanizada. Es un impermeabilizante fácil de aplicar, con pintura que refleja la luz solar y por su elasticidad no se cuartea ni se fisura, es 100% impermeable. El Acritón tiene la ventaja de estar listo para usarse, fácil y rápido de aplicar, es un sistema integrado que no necesita otro producto, económico, de rápido secado, no requiere mantenimiento, tiene gran resistencia al frío y al calor, no requiere de pintura protectora, no contiene asbesto ni asfalto, es elástico, tiene buena adherencia, posee resistencia química a la alcalinidad del cemento y a humos industriales, es totalmente impermeable, no forma una barrera de vapor y no es tóxico, salvo ingestión.

Asfálticos: Con una amplia gama de opciones, integran sistemas de impermeabilización flexibles a diversos climas, estructuras y resistencias. Son 100% impermeables, con una excelente adherencia que los hacen aptos para cualquier superficie expuesta a la intemperie. Ofrecen una elevada durabilidad, además son fáciles de aplicar y prácticamente no requieren mantenimiento. Los hay ecológicos y no tóxicos. Son resistentes a los rayos UV. Pueden ser aplicados utilizando membranas de refuerzo de poliéster.

Acrílicos: Son fabricados con base en resinas, pigmentos y microcomponentes cerámicos y se puede utilizar sin membrana de refuerzo. Se aplica sobre superficies de concreto, mortero, asbesto o lámina galvanizada. Es un impermeabilizante fácil de aplicar, por su elasticidad no se cuartea ni se fisura, es 100% impermeable.

Cementosos: Diseñados para impermeabilizar construcciones de concreto, mortero y todo tipo de mampostería en contacto con agua o humedad. Este tipo de impermeabilizante se usa en depósitos de agua como las cisternas, también en muros de contención, cimentaciones, sótanos y lugares con presión hidráulica. Evita la eflorescencia de salitre. De alta duración hasta que el concreto sea demolido o fracturado. Se recomiendan para climas fríos y templados. Son elásticos y resistentes a la intemperie.

Prefabricados: Aplicables principalmente en cimentaciones y obras civiles. Empleados para el tratamiento de puntos críticos de la impermeabilización como bajadas de agua pluvial. Es usado como revestimiento impermeable en sistemas de aplicación en frío. Este tipo de impermeabilizante proporciona gran adherencia a cualquier tipo de sustrato, así como elasticidad y resistencia. Los sistemas prefabricados sirven para impermeabilizar áreas con mayor rapidez, espesor uniforme y alta durabilidad.

La vida útil estimada de los impermeabilizantes varía de acuerdo con el producto. Los hay con una duración de tres hasta 20 años, su permanencia depende de la dureza, textura y desgaste de la superficie, de la frecuencia de empleo y tipo de corrosivos al cual se está expuesto en donde se aplica.

Al momento de elegir un método para impermeabilizar y sellar se recomienda considerar: La resistencia, la protección y adherencia sobre superficies metálicas, la resistencia en áreas contenedoras de agua, la resistencia a la exposición de los rayos UV e intemperie, la firmeza para soportar estructuras con movimientos de diversa intensidad, la flexibilidad para aplicarse sobre cualquier superficie, el bajo mantenimiento y la alta duración, la protección del ambiente, la alta elasticidad y secado rápido, la durabilidad y resistencia a la corrosión y el acabado estético.

Impermeabilizante ecologico: nueva tecnología en impermeabilizantes fabricado a base del recicle de llantas, su elasticidad permite soportar los movimientos estructurales de contracción y expansión normales de todas las construcciones. Posee excelente resistencia al intemperismo (cambios bruscos de temperatura, choque térmico, lluvia, ambientes salinos, etc. ). Está formulado con base agua , no contiene plomo, solventes tóxicos, ni materiales contaminantes. Por cada cubeta se contribuye al reciclaje de una llanta, ayudando a reducir el desgaste de la capa de ozono y calentamiento global. Durabilidad: hasta por 10 años.

Primeros pasos

Antiguamente, la forma de impermeabilizar los techos de las construcciones no contemplaba ningún tipo de material industrializado y se utilizaban materiales naturales.

Los techos de las antiguas haciendas, iglesias, conventos y casonas utilizaban el sistema de terrados que consistía en un entrepiso formado por viguería de madera, loseta de barro hecho a mano y una capa de tierra limpia compactada que lograba una inclinación aproximada de 40 a 80 centímetros, dependiendo del área de cada techo. Posteriormente se aplicaba una capa de ladrillo rojo recocido y finalmente se echaba una solución de alumbre que permitía lograr una superficie impermeable.

También durante mucho tiempo el chapopote fue utilizado de forma directa, tanto en azoteas como en cimentaciones, hasta que apareció en el mercado la lámina de cartón asfáltico (lamina de cartón muy grueso bañada con chapopote) que hacia la función de una membrana protectora e impermeable antes del enladrillado.

Pero en nuestros días ya no es necesario todo ese proceso para evitar que se inunde nuestra casa, basta con comprar una cubeta de impermeabilizante en una tienda especializada y dedicarle unas horas al techo o bien contratar a un experto para que realice esta tarea.

Actualmente existen tres sistemas en el mercado: tradicional o asfáltico (se aplica en varias capas como pintura), acrílicos (resina) y prefabricados (rollo que se fabrica en planta).

¿Cuándo hay que impermeabilizar?

¿Cómo saber cuándo debes dar mantenimiento al techo de tu casa? El cual seguramente alguna vez fue impermeabilizado o cómo saber si es necesario reemplazar el impermeabilizado.

Primero que nada debes observar sino existen grietas superficiales, descarapelamientos, aparición de zonas oscuras (en el caso de asfálticos). Todas estas son señales de que el acabado necesita al menos otra mano de impermeabilizante.

También, si en el sistema de impermeabilización aparecen grietas y otros defectos que lleguen hasta la loza o piso firme, es conveniente retirar esa impermeabilización y reemplazarla.

Hay que recordar que no debe haber goteras para impermeabilizar. Por eso es recomendable darle una revisión a nuestra vivienda, un mantenimiento correctivo es más caro que uno preventivo.

Cada techo o pared es diferente, por lo que se recomienda preguntar a un especialista o bien en las cubetas que contienen estos productos hay teléfonos para llamar y poder recibir asesoría antes de utilizarlos. La gran mayoría de las empresas que se dedican a vender impermeabilizantes dan asesoría gratuita como parte del servicio.

En las siguientes páginas web, puedes encontrar información muy completa sobre algunas de las empresas que se dedican a este servicio, comercializan los productos y ofrecen asesoría:

Fontanería – Tema: Limpieza de Desagües Tuberías y Grifos

Written by administrador on febrero 22nd, 2012. Posted in Fontanería

Fontanería

Limpieza de desagües, tuberías y sus grifos
LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AGUA DE LOS GRIFOS

Todos los grifos y dispositivos de toma de agua generalmente llevan un filtro compuesto de unas pequeñas rejillas cuya finalidad consiste en retener todas las impurezas que puedan ser arrastradas por el agua y que provienen de las cañerías (trozos desprendidas de ellas, trozos de juntas, óxidos, partículas provenientes de reparaciones en las líneas, etc…).

Proponemos en este numero la limpieza de dichos filtros para lograr sobre todo que el chorro de agua de nuestro grifo vuelva a ser homogéneo. Este filtro se encuentra generalmente en el extremo del grifo y para soltarlo se podrá hacer directamente con la mano o bien con una llave inglesa. En el caso de usar una llave tendremos que tener cuidado de no estropear el cromado. Una vez extraído el filtro lo colocamos sobre un chorro fuerte de agua para librar a los agujeros de impurezas. Si es necesario soplaremos e incluso podremos ir quitando las impurezas con una aguja, pero con mucho cuidado.

Si después de estas operaciones el chorro de agua sigue sin ser homogéneo sería conveniente cambiarlo debido a que alguna de las rejillas interiores tiene alguna obstrucción parcial o bien está doblada.

COMPROBAR LA PRESIÓN Y EL ESTADO DE LAS REJILLAS DE LOS GRIFOS

Lo más adecuado, limpiar o sustituir la pieza

Cada cierto tiempo conviene revisar los grifos y los sifones del hogar para comprobar que están en buen estado y que no existen pequeñas fugas. Una vez que se haya verificado el estado de las tuberías también hay que prestarle atención a la presión con la que sale el agua.

Si la grifería tiene pocos años no debería de existir ningún problema pero si ya han pasado varios años desde su instalación es muy probable que veamos como poco a poco va disminuyendo la presión con la que el agua sale, es decir que el chorro de agua no tiene la potencia que tenía antaño.

Para solucionar este pequeño problema hay que actuar de la siguiente manera:

- se desenrosca la rejilla externa por la que sale el agua dosificada del grifo.
- se limpia convenientemente y de paso se comprueba que el grifo no tenga ningún otro elemento que lo obstruya. Si la pieza está muy deteriorada es aconsejable sustituirla por otra nueva.
- se enrosca de nuevo la rejilla y se comprueba que la presión con la que sale el agua es la misma con la que lo hacía cuando se instaló.

Otro indicio de que la rejilla está sucia o que necesita ser reemplaza es observar que el chorro de agua no es uniforme, es decir que existe zonas de la boca del grifo por las cuales no sale agua.

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS DOMÉSTICAS

Un uso correcto evita problemas

Obstrucciones, malos olores y fugas de agua son los principales problemas de las tuberías de nuestras casas, que por el mal uso que hacemos de ellas y por el propio paso del tiempo se acaban deteriorando. Además de utilizarlas correctamente – recordando que no son una vía para deshacerse de residuos, hay que mantenerlas limpias y en perfecto estado. A pesar de lo engorroso que puede resultar, una revisión y puesta a punto mensual es lo que los          expertos recomiendan.

Cuidados con los desperdicios

 

  • No tire desperdicios por los desagües. Los restos de comestibles, pelos, uñas cortadas, alfileres y otros objetos, mezclados con los sedimentos que arrastra el agua y que se acumulan imperceptiblemente (como sal o cal), ayudan a producir atascos.
  • Extreme las precauciones si utiliza desatascadores químicos. Están elaborados con sustancias tóxicas, por lo que debe evitar que entren en contacto con la piel. Si usa agua hirviendo para disolver y ayudar a penetrar el producto, protéjase de los gases que origina la mezcla. Resulta fundamental leer las instrucciones de uso de estos productos, es muy habitual utilizarlos incorrectamente: muchos de ellos han de ser diluidos en agua antes de ser vertidos por la tubería y por desconocimiento no siempre se hace.
  • Revise la boca visible del desagüe para comprobar que no haya ningún objeto al alcance de la mano que obstruya el paso del agua.
  • Para desatascar el inodoro pruebe a atar una toalla vieja alrededor de la escobilla. Después, mueva la escobilla arriba y abajo haciendo presión.
  • Si se atasca el fregadero y no tiene un desatascador de goma, tape el sumidero y llene el recipiente hasta un tercio de su capacidad. Con una mano tape el respiradero de la parte superior y, con la otra, quite el tapón y ejerza una acción de ventosa.
  • Desatasque las tuberías echando cristales de sosa con agua hirviendo. Con una taza de sosa por cada dos litros de agua será suficiente.

 

Adiós a los malos olores

 

  • Los sifones son los encargados de detener los malos olores que suben desde los desagües. Sin embargo, en ocasiones los malos olores pueden proceder del propio sifón. Para limpiarlo, quite el tapón de limpieza, situado en una de sus curvas, y saque los restos acumulados.
  • Una vez al mes limpie los sifones que se encuentran accesibles. Evitará la acumulación de residuos, su descomposición y, consecuentemente, los olores desagradables.
  • Si antes de salir de vacaciones ha cortado el paso general del agua, es probable que el nivel de agua-barrera de los sifones se evapore dejando paso a los gases del desagüe. No eche lejía ni otros productos químicos para intentar eliminar los malos olores, bastará con abrir de nuevo el paso del agua para que los sifones se vuelvan a llenar hasta su nivel y cumplan nuevamente su función.
  • Elimine los olores persistentes vertiendo una mezcla de media taza de bicarbonato sódico, una de vinagre y dos de agua caliente. A continuación, eche por el desagüe agua hirviendo.

 

Soluciones a las fugas

 

  • Compruebe si la tubería tiene fugas aplicando una solución espesa de detergente líquido sobre la misma. Se formarán burbujas en el lugar del escape.
  • Si la tubería pierde agua, corte el paso de la misma y vacíe el conducto. Si el agujero es pequeño, no es necesario que recurra a un profesional inmediatamente. Saldrá del paso colocando un trozo de goma de borrar sobre él y manteniéndolo apretado con una abrazadera.

 

Tuberías sin aire

 

  • Si alguna tubería de su casa hace ruidos, especialmente al abrir o cerrar el grifo, lo más probable es que se deba a las burbujas de aire que tiene en su interior. La solución es purgar el aire atrapado, aumentando la presión sobre el agua del mismo grifo para desplazar la burbuja.
  • Coja un trozo de manguera y conecte el grifo del fregadero con el grifo con aire. Abra los dos grifos un par de minutos para que la mayor presión del agua arrastre el aire; quite la manguera, y compruebe si ha desaparecido el aire. Si permanece en la tubería, repita la operación cuantas veces sea necesario hasta eliminarlo.

 

MANTENER LAS TUBERÍAS EN LAS MEJORES CONDICIONES

 

Algunos hábitos saludables para grifos y desagües

Un problema en las tuberías es algo siempre engorroso para el usuario, además de suponer un desembolso que puede ser mayor o menor en función de las dimensiones que haya adquirido la avería.

A continuación vamos a ofreceros algunos consejos en el uso de los grifos y desagües que si los incorporamos a nuestros hábitos diarios sin duda alargarán la vida de las tuberías de nuestro hogar:

- evitar la perjudicial costumbre de tirar los restos de comida por el fregadero cuando se está fregando, ya que esto suele ser el germen de futuras obstrucciones y atascos en las tuberías.
- es recomendable proteger los desagües de los sanitarios del baño y del fregadero de la cocina con rejillas que impidan el paso de los restos.
- cuando se ha atascado una tubería tendemos a tratar de solucionarlo introduciendo alambres, palos u otros elementos que pueden acabar dañando los revestimientos.

- un buen uso de los grifos también ayudará a prolongar la vida de las tuberías, así que es recomendable abrir y cerrar despacio el grifo porque de lo contrario, se produce un dañino y brusco cambio de presión.
- no cerrar de golpe el grifo (a esta acción se la denomina golpe de ariete), para que las juntas y las zapatas duren más y en mejores condiciones.
- de vez en cuando también es recomendable llenar el pozo de agua caliente y soltarla para que a su paso desaga las posibles incrustaciones que pueda tener la tubería.

Con estos simples hábitos prolongaremos el buen estado de nuestros grifos y cañerías, ahorrándonos posibles disgustos y desembolsos de dinero en un fontanero

 

DESAGÜES DE LAVABOS Y FREGADERO

- Desmonta desenroscando todos los elementos que componen los sistemas de desagüe de los lavabos y fregaderos. Suelen ser muy parecidos y en la mayoría de los casos están fabricados en plástico.
- La parte curva, en la que va el sistema de sifón que evita los malos olores, quizá se pueda limpiar sin necesidad de desmontar todo el sistema ya que, a veces, incorporan una tapa enroscada que se quita con facilidad.
- Los tubos, manguitos y sifones, una vez desmontados, se limpian con trapos, pequeños cepillos (los de dientes que ya no se puedan utilizar pueden servir) y con agua a presión. Ten cuidado de no limpiar los útiles justo donde ha desmontado el desagüe.
- Aunque no es necesario desmontarlas, también conviene limpiar las bocas que van sujetas al lavabo o fregadero. Si quieres desmontarlas y comprobar su junta de estanqueidad, lo harás fácilmente con un destornillador.
- Comprueba el estado de todas las zapatas y juntas de estanqueidad. Si están mal, pon otras. El teflón te servirá para evitar los pequeños desajustes en los roscados.

Vinagre
l Desatascador para desagüe: para tener un conducto limpio haga una mezcla con media taza de vinagre caliente y tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Arrójela por el desagüe, déjela actuar durante unos minutos y después eche abundante agua caliente.
l Antibacteriano: si limpia los pisos con vinagre y agua elimina el 99 por ciento de las bacterias, el 80 por ciento de gérmenes y el moho. Para producir un antibacterial ambiental, puede agregar 20 gotas de aceite esencial de tea tree, lavanda o tomillo por litro de agua o a la preparación con vinagre

El bote sifónico
- Su instalación es fundamental para controlar el buen funcionamiento de todos los desagües de la casa (lavabos, fregadero, bañera, ducha, lavadoras, lavavajillas, etcétera).
- Suele estar colocado en un lugar cercano a la salida de desagüe general del edificio. A él confluyen varias tuberías de los diferentes sanitarios o aparatos.
- Al ser de plástico rígido no retienen los sedimentos pero, si son muy pesados, la arena por ejemplo, se acaba depositando en el fondo del bote sifónico, con lo que habrá que limpiarlo. Pelos y otros desperdicios acaban formando pequeñas bolas que atascan o impiden el buen funcionamiento del sifón.
- Desmonta el embellecedor del sifón con un tornillo. Gira la tuerca que aparece en la tapa y sácala sin problemas. Ya puedes limpiar con las manos o cualquier útil a su alcance.
- Deja correr bien el agua de los sanitarios para comprobar que no hay más impurezas y que fluye correctamente.
- Si crees que hay atascos en alguna tubería, mete un alambre por el orificio correspondiente para intentar desatascarlo.


Fontanería – Quitar Malos Olores de las Cañerías

Written by administrador on febrero 22nd, 2012. Posted in Fontanería

 

Fontanería

Quitar Malos Olores de las Cañerías

Todo desagüe va unido a un circuito de aguas residuales que acaba en la red de alcantarillado, y a menos que la instalación se lleve a cabo correctamente, es más que posible que acabemos con problemas de malos olores procedentes de las tuberías.

El principal encargado de evitar los malos olores es el sifón que se encuentra bajo los elementos sanitarios. A grandes rasgos un sifón no es más que una tubería con forma de U o incluso con forma de S horizontal, en cuyas curvas siempre queda retenida una cierta cantidad de agua que hace las veces de tapón para los gases procedentes de la red de tuberías.

Pero el sistema no es infalible, puede vaciarse. Si no se utiliza el lavabo, la ducha, o el fregadero, durante un cierto tiempo y el ambiente es cálido, muy posiblemente el agua contenida en el sifón acabe evaporándose y por tanto notaremos los olores del alcantarillado. Una situación con la que seguramente nos habremos encontrado más de una vez a la vuelta de unas vacaciones en verano. Otra posible causa del vaciado de un sifón es una depresión en las tuberías que hay debajo. En otras palabras, se produce un efecto de succión en la tubería que se lleva el agua. El origen de esta succión puede variar dependiendo de cada caso, de cómo se haya montado la instalación. Por ejemplo al vaciar una bañera es posible que se succione el agua del sifón del lavabo si están conectados a la misma tubería de desagüe. Pero también puede ocurrir durante una lluvia especialmente intensa que sature la red de alcantarillado.

La solución para los malos olores causados por sifones vacios es simple: dejamos correr el agua unos segundos y se rellenarán. Si el problema se repite con irritante frecuencia es muy posible que debamos cambiar el sifón por otro cuya curva tenga unas medidas lo suficientemente grandes como para que no sea fácil que se quede sin agua. Incluso es posible que  debamos cambiar la tubería de desagüe con la que conectan los sanitarios: a mayor número de sanitarios conectados, mayor ha de ser el diámetro de la tubería. Mientras el agua no llene por completo la tubería de desagüe, es decir, mientras quede un espacio para que circule el aire, no se producirá el efecto de succión.

Frente a los problemas causados por depresiones tenemos otra opción que es la instalación de válvulas de aireación junto a los sifones problemáticos. Estas válvulas de aireación se abrirán automáticamente para permitir el paso del aire exterior cuando se produce una depresión en la red de tuberías. El aire entrante equilibra la presión, el sifón no se vacía, y en cuanto acaba la depresión la válvula se cierra automáticamente.

Otra fuente de malos olores en las tuberías la encontramos en la costumbre de utilizar los desagües como medio para deshacerse de residuos. Por ejemplo, es corriente ver como se tiran restos de comida de pequeño tamaño por el desagüe del fregadero al lavar los platos. Estos residuos sólidos, además de aumentar el riesgo de atascos, pueden acabar siendo una fuente de malos olores. No está de más mantener unos hábitos de limpieza adecuados: no tirar desperdicios sólidos a los desagües y limpiarlos periódicamente. Existen diversos productos en el mercado destinados precisamente a este fin. Básicamente se trata de líquidos o geles que deben ser vertidos en los desagües dejando actuar el periodo de tiempo indicado por el fabricante.

También podemos recurrir a un remedio casero. Mezclamos en medio litro de agua unos cien gramos de bicarbonato con alrededor de un cuarto de litro de vinagre, y vertemos la mezcla en el desagüe. Después de unos momentos aclaramos vertiendo agua hirviendo.

Electricidad – Tema: Cómo Conectar un Toma Corriente (Enchufe)

Written by administrador on febrero 17th, 2012. Posted in Electricidad

Electricidad

Como conectar un toma corriente

 

Hay varios tipos de tomacorriente algunos de dos orificios y otros de tres, le recomendamos que siempre utilice el de 3, por que este trae uno de los orificios para el cable a tierra el cual es una protección para Ud. y los suyos, siempre y cuando en su instalación haya un interruptor diferencial y un cable a tierra.

Descripción

En un toma corriente debemos tener fase y neutro conectados, además un tercer cable que seria el cable de protección, un cable por lo general de color verde y amarillo del cual hablamos en otro articulo. Es común que el toma corrientes tenga los bornes de neutro y tierra identificados,  el de fase seria el único que queda sin identificar, el neutro esta identificado con una N y el de tierra con un símbolo que se encuentra siempre para identificar tierra o masa en un circuito

Como identificar la fase en un circuito

Para identificar cual es el cable de fase y neutro dentro de la caja debe haber corriente en el circuito de la casa (en realidad la corriente no esta en el circuito hasta que no hay un consumo, esto es parte de la teoría). Esta tarea se hace con el buscapolo, una herramienta muy útil del electricista, solo debe tocar con la punta de esta herramienta en uno de los cables de la caja, cuando la luz del buscapolo se encienda estará identificada la fase del circuito, de ser posible no deben haber luces prendidas o aparatos funcionando, esto me ha pasado, cuando trataba de identificar la fase había una luz en la habitación que estaba encendida, esta hacia que la corriente retorne por el neutro y el buscapolo encendía la luz cuando apoyaba el buscapolo en el cobre del neutro y cuando quería encender el ventilador que había instalado solo funcionaba si esa luz estaba encendida, era una instalación muy precaria la de la casa, que había hecho el dueño de la casa con pocos conocimientos en electricidad.

Importante: Recuerde que para buscar la fase debe haber corriente en el circuito, preste atención a no tocar los cables desnudos con las manos, si no se siente seguro llame a un electricista.

Recomendación: Si en su casa a conectado tomacorrientes con puesta a tierra, no coloque adaptadores, pues esto anula esta protección.

Precaución: Siempre corte la corriente desde los interruptores en el tablero principal antes de hacer cualquier tipo de trabajo con la electricidad.

Electricidad – Tema: Conexión de Llaves Combinadas

Written by administrador on febrero 17th, 2012. Posted in Electricidad

Electricidad

Conexión de llaves combinadas

Las llaves combinadas nos ayudan a realizar conexiones entre dos llaves que controlen un mismo artefacto, por ejemplo podemos utilizar una llave combinada en una escalera, para que una persona encienda la luz de las escaleras antes de subir y luego de subir apagarla, y viceversa.

Para realizar esta conexión necesitamos los siguientes componentes eléctricos:

  • 2 llaves combinadas
  • 1 cable paralelo de 1,5”
  • 1 cable unipolar
  • 1 portalámparas

Usaremos el cable unipolar para conectar un extremo a la fase y otro al borne central de una de las llaves combinadas, la longitud del mismo será igual a la distancia entre la fase y el borne, a veces nos encontramos con que en la misma boca hay un toma y se puede usar la fase de ese toma, para reconocer la fase usamos un busca polo.

Luego conectaremos el cable paralelo, tomamos los extremos de cada conductor y uno lo conectamos al borne derecho y otro al borne izquierdo, así ya tendremos la conexión de una de las llaves combinadas.

Ahora conectaremos los dos extremos del cable paralelo, uno al borne derecho de la segunda llave combinada y otro al derecho, y en el borne central conectaremos un cable unipolar que ira conectado al portalámparas

El circuito esquemático seria este:

Ahora veremos en una animación como es el funcionamiento en las combinadas, tal ves con este grafico se oriente más en la conexión:

Publicado en la categoría: Electricidad

Electricidad – Tema: Cómo Instalar una Fotocélula

Written by administrador on febrero 17th, 2012. Posted in Electricidad

Electricidad

Como instalar una fotocélula

La fotocélula, también conocida como foto control, es como la llave con la que encendemos la luz comúnmente en nuestras casas que nos ayuda a automatizar algunas tareas diarias, este aparatito tiene una entrada y una salida como cualquier llave común de corte, pero además hay un cable para alimentar el circuito sensor de luz.

El circuito electrónico que detecta el nivel de luz puede ser una foto resistencia que al aumentar la luz, aumenta la resistencia, esta resistencia va conectada a un integrado de tres pines el cual funciona de una manera similar a la misma fotocélula, pero es necesario para manejar mayores potencias que la foto resistencia  y además la foto resistencia es analógica lo que significa que según el nivel de luz proporcionara mayor o menor resistencia al paso de la corriente, entonces el integrado seria quien a un nivel fijo de corriente abre el paso de la corriente entre sus dos pines, así que el integrado es otra llave de corte que depende del nivel de corriente que envía la foto resistencia para dejar pasar o no la corriente entre sus dos pines de entrada y salida.

Para conectar la fotocélula debemos identificar la entrada, la salida y un tercer cable que debería ir conectado a neutro, los colores de los cables para identificar esto es igual en la mayoría de las fotocélulas.

  • El cable rojo negro corresponde a la entrada de corriente, o sea en este cable deberíamos conectar la fase.
  • El cable blanco es para completar la alimentación del circuito sensor de luz en la fotocélula, junto con el cable negro, así que aquí deberíamos conectar neutro.
  • Y por ultimo el cable rojo es la salida de corriente que alimentara una lámpara o cualquier otro elemento eléctrico, como por ejemplo un motor de cortinas automáticas o una electro válvula que abre el agua de riego a un jardín cuando sale el sol.

A continuación podemos ver como seria el esquema eléctrico para la conexión de la fotocélula:

Espero que este tutorial les sirva de mucho y no los confunda ya que no soy muy bueno para explicar.

Si desean escribir sus propios tutoriales en nuestro sitio suscríbete en nuestro portal y envía tu tutorial haciendo click en el link “enviar articulo” del menú de usuario.

Electricidad – Tema: Instalar Llave Combinada

Written by administrador on febrero 17th, 2012. Posted in Electricidad

Electricidad

Llave  Combinada

La utilización de las llaves combinadas, nos permiten tener la comodidad de poder encender y luego apagar una lámpara, de lugares diferentes.

Para darnos cuenta de la importancia de colocar llaves combinadas en la instalación eléctrica de nuestro hogar, solo basta citar ejemplos de lugares donde podemos colocarlas.

En un pasillo largo, podremos encender la lámpara en  la entrada del mismo, y cuando llegamos al otro extremo apagarla. En una escalera, encenderemos la lámpara en la planta baja y la apagaremos en el piso superior, en este caso la lampara se ubica generalmete en la mitad del trayecto, o si tiene, en el descanso. Otros de los casos mas comunes, es el de los dormitorios, al poder apagar la lámpara una vez acostados.

Diferencias con una llave común

A simple vista nos damos cuenta de la diferencia entre una llave de tecla común con una combinada. En la parte de atrás, la llave común esta preparada para poder conectar dos cables, y en la combinada tenemos tres posibilidades para conectar los cables.

• Colocación

Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que para colocar en la instalación este sistema, se necesitan dos llaves combinadas, una en cada extremo.

Las dos llaves se unen con dos cables conectados uno en cada extremo.

De la línea (+) se lleva un cable al medio de una de las llaves.

Del medio de la otra llave, sacamos otro cable para unirlo con un cable del  portalámparas.

Del negativo(-) llevamos un cable, y lo unimos al otro cable libre del portalámparas.

De esta manera queda la conexión terminada.

 

Si fueran dos lámparas, lo que tenemos que hacer, es poner las lámparas en paralelo, y lo demás es lo mismo que con una lámpara sola.

 

Cortar la electricidad cuando realicemos cualquier trabajo en la instalación eléctrica.

Tengamos bien en cuenta el ajuste de los cables, tienen que quedar firmes, si tuvieran algun movimiento o no estuviesen bien ajustados, se puede producir el calentamiento y luego un cortocicuito.

Informática – Tema: Particionar el Disco Duro

Written by administrador on febrero 8th, 2012. Posted in Informática - Temas

Informática

Particionar el disco duro

Antes de instalar Ubuntu Linux, y si además queremos que conviva con otros sistemas operativos, necesitaremos realizar una serie de particiones. Este es uno de los principales inconvenientes con los que tropieza un usuario novel y que intentaremos solventar en esta pequeña guía. Uno de los inconvenientes que nos encontramos es que, cuando preguntamos a alguien cuántas particiones debemos hacer, cada uno nos dice las que él considera, con el tamaño que cree oportuno, particiones primarias o secundarias (lógicas). En esta guía se va a tratar de exponer todo para los usuarios principiantes, para que les sea fácil cambiar de distribución o, si no les gusta Linux, eliminar sus particiones de forma fácil y segura. Recomendamos leer primero todo el artículo y luego proceder a particionar el disco.

Tabla de contenidos

[esconder]


Tipos de particiones y sistemas de archivos

Particionar un disco duro es realizar una división en él de modo que, a efectos prácticos, el sistema operativo crea que tienes varios discos duros, cuando en realidad sólo hay un único disco físico dividido en varias partes. De este modo, se pueden modificar o borrar particiones sin afectar a los demás datos del disco.

Las particiones básicas se llaman primarias y puede haber a lo sumo 4. Esto puede ser suficiente para nuestros intereses. Como a veces no es así, se crearon las particiones extendidas que pueden albergar otras particiones dentro, llamadas lógicas.

Los sistemas de archivos indican el modo en que se gestionan los archivos dentro de las particiones. Según su complejidad tienen características como previsión de apagones, posibilidad de recuperar datos, indexación para búsquedas rápidas, reducción de la fragmentación para agilizar la lectura de los datos, etc. Hay varios tipos, normalmente ligados a sistemas operativos concretos. A continuación se listan los más representativos:

  • fat32 o vfat: Es el sistema de archivos tradicional de MS-DOS y las primeras versiones de Windows. Por esta razón, es considerado como un sistema universal, aunque padece de una gran fragmentación y es un poco inestable.
  • ntfs: Es el nuevo sistema de Windows, usado a partir del 2000 y el XP. Es muy estable. El problema es que es privativo, con lo cual otros sistemas operativos no pueden acceder a él de manera transparente. Desde Linux sólo se recomienda la lectura, siendo la escritura en estas particiones un poco arriesgada.
  • ext2: Hasta hace poco era el sistema estándar de Linux. Tiene una fragmentación bajísima, aunque es un poco lento manejando archivos de gran tamaño.
  • ext3: Es la versión mejorada de ext2, con previsión de pérdida de datos por fallos del disco o apagones. En contraprestación, es totalmente imposible recuperar datos borrados. Es compatible con el sistema de archivos ext2. Actualmente es el más difundido dentro de la comunidad GNU/Linux y considerado el estándar de facto.
  • ext4: Es un sistema de archivos con registro por diario (en inglés Journaling), anunciado el 10 de octubre de 2006, como una mejora compatible de ext3. La principal novedad en Ext4 es Extent, o la capacidad de reservar un área contigua para un archivo; esto puede reducir y hasta eliminar completamente la fragmentación de archivos. Es el sistema de archivos por defecto desde Ubuntu Jaunty.
  • ReiserFS: Es el sistema de archivos de última generación para Linux. Organiza los archivos de tal modo que se agilizan mucho las operaciones con éstos. El problema de ser tan actual es que muchas herramientas (por ejemplo, para recuperar datos) no lo soportan.
  • swap: Es el sistema de archivos para la partición de intercambio de Linux. Todos los sistemas Linux necesitan una partición de este tipo para cargar los programas y no saturar la memoria RAM cuando se excede su capacidad. En Windows, esto se hace con el archivo pagefile.sys en la misma partición de trabajo, con los problemas que conlleva.

Ya se ha comentado que las particiones son como discos duros independientes, y así aparece en Windows. Cabe recordar que en Linux no existe el concepto de unidad (C:, D:, etc.) sino que las particiones se montan en el árbol de carpetas. Eso no nos debe preocupar mucho. Sólo comentar que la carpeta raíz de ese árbol se denota con / y que las particiones se suelen montar en la carpeta /media.


Tamaño de las particiones

Tenemos un disco duro con mucho espacio pero no sabemos cómo administrarlo. Puesto que a cada partición se le va a dar un uso diferente, cada una tendrá un tamaño diferente. En este ejemplo, particionaremos el disco de tal modo que podamos instalar el sistema operativo Windows en una partición separada, que es la configuración más habitual.

Para empezar, necesitamos la partición para la memoria de intercambio, que será de tipo swap. Es una costumbre extendida que ésta sea del doble de tamaño que la memoria RAM disponible. Por ejemplo, si tenemos 256 MB de memoria RAM, nuestra partición de intercambio será de 512 MB. Sin embargo esto únicamente es aplicable a tamaños de memoria de hasta 1GB. Si tenemos más memoria (según Russell Coker) tenemos que utilizar la siguiente regla: entre 2GB y 4GB, utilizaremos como tamaño del swap la mitad del valor de la RAM; mientras que si tenemos más de 4 GB, utilizaremos una swap de sólo 2GB.

La partición donde instalaremos Ubuntu (/) debe tener al menos 2 GB. Si pretendemos instalar más programas es recomendable darle un poco más de espacio. Para un uso normal, unos 7 u 8 GB estarán bien.

Por otra parte tendremos la partición de Windows XP. Éste ocupa más o menos 2 GB (sin programas ni nada), pero si piensa instalar juegos, programas y demás, sea generoso con el tamaño y asígnele unos 10 GB como mínimo.

Finalmente, es recomendable guardar los archivos personales (documentos, imágenes, películas, etc.) en una partición aparte. Así, si en algún momento quiere reinstalar Ubuntu desde cero, podrá formatear sin miedo y sin perder la configuración de sus programas. Esta partición suele montarse en /home. Su tamaño depende principalmente de cuántos usuarios usen el sistema y del volumen de datos que almacenen.

Un ejemplo es el siguiente (suponiendo que tenemos un disco de 80 GB de capacidad):

  • Windows: 10 GB, para juegos (no muy pesados) principalmente.
  • /: 8 GB, para todo lo que instale en Ubuntu.
  • swap: 1 GB, suponiendo que tenemos 512 MB de RAM.
  • /home: el resto, en este caso 61 GB, para datos, música, configuraciones, etc.

Preparación de la instalación y particionamiento

Lo primero que debemos hacer antes de instalar Ubuntu (y particionar el disco) es desfragmentar el disco duro con el sistema operativo que tengamos instalado. Con esta operación conseguiremos que los diferentes fragmentos de los archivos se junten y sea más improbable su pérdida en el proceso de particionamiento.

A continuación es conveniente realizar copias de seguridad de todos los archivos importantes que tengamos en el disco duro ya que al particionarlo podemos perder esa información.

Con todo esto ya estamos preparados para instalar Ubuntu Linux junto con otro sistema operativo.


En qué momento particionar el disco

El mejor momento para particionar el disco es durante la instalación, ya que la herramienta de particionado comprueba si existe una partición con la etiqueta / para instalar Ubuntu y otra swap para la memoria de intercambio. Para hacer las particiones, deberemos seguir con la instalación hasta que tengamos las siguientes 3 opciones (también es posible ejecutar el programa gParted, ubicado en el menú Sistema->Administración->Editor de particiones):

  • Formatear todo el disco duro.
  • Espacio libre contiguo.
  • Particionamiento manual.

La última es la opción que debemos elegir, y una vez allí haremos las particiones del disco duro (redimensionando la partición que ya tenemos con el otro sistema operativo), elegiremos el sistema de ficheros (vfat, ext2, ext3, etc.) y el punto de montaje.

Primero crearemos una nueva partición para la raíz. Elegimos el tamaño y el tipo de sistema de ficheros, en este caso ext3. Algunas placas base no pueden arrancar el gestor de arranque si éste se encuentra ubicado después del cilindro 1024 del disco duro (aproximadamente 4,7 GB), así que crearemos primero esta partición, ya que es en la que se encuentra el gestor de arranque, y le asignaremos el punto de montaje /.

A continuación realizaremos la misma operación (creando otra partición) para la memoria de intercambio (swap) y elegiremos el tipo linux-swap’.

Finalmente procederemos de la misma forma creando otra partición para los datos personales. Elegiremos el tamaño y el tipo, al igual que la anterior, ext3 (también podríamos elegir ReiserFS) y le asignaremos el punto de montaje /home.

Imagen:Nota advertencia.png Asegúrese de que ha marcado para formatear las nuevas particiones, pero no así las particiones que quiere conservar.
Imagen:Nota clasica.png Si alguien lo sabe sería bueno que indique ¿cómo se reconoce a qué SO corresponde cada partición? de modo que no se cometa errores al formatear

Una vez hayamos hecho todo esto, al pulsar el botón Finalizar será cuando creemos las particiones, así que no hay problema en experimentar o equivocarse.

Finalmente debemos mencionar que una vez instalado Ubuntu, si tenemos dos (o más) sistemas operativos, al iniciar el ordenador el gestor de arranque nos permitirá elegir cuál sistema operativo iniciar. Este gestor de arranque se llama GRUB, y es instalado automáticamente (para más información, véase GRUB).


Compartir una partición con Windows

En esta sección se explica cómo crear una partición de manera que pueda ser montada en Ubuntu y, a la vez, ser detectada por Windows. Para esto, usaremos el sistema de archivos vfat, esto es, el sistema FAT32 de las primeras versiones de Windows. Es un poco lento y no permite particiones muy grandes, pero para nuestros propósitos es perfecto.

Como ahora necesitamos una partición más, tendremos que hacer uso de las particiones extendidas. Siguiendo el proceso anterior de particionamiento, ahora el esquema podría ser el siguiente:

  • Partición primaria 1: ntfs, para Windows XP
  • Partición primaria 2: ext3, para la raíz /
  • Partición primaria 3: partición extendida
    • Partición lógica 4: linux-swap, para la memoria de intercambio
    • Partición lógica 5: ext3, para los datos personales (/home)
    • Partición lógica 6: vfat, para los datos que queramos compartir entre los dos sistemas operativos.

Nombre de los dispositivos en Linux

Como nota final vamos a mostrar cómo se puede acceder a las particiones del disco duro desde el sistema de archivos, es decir, vamos a ver los nombres que tienen asignados las diferentes particiones en Linux (nos resultará de utilidad conocer estos nombres cuando particionemos):

  • Disqueteras
    • Primera disquetera: /dev/fd0 (en Windows sería la disquetera A:)
    • Segunda disquetera: /dev/fd1
  • Discos duros (en general: /dev/hdx#, donde x es el disco y #es la partición)
    • Primer disco duro: (todo el disco) /dev/hda
      • Particiones primarias
        • Primera partición primaria: /dev/hda1
        • Segunda partición primaria: /dev/hda2
        • Tercera partición primaria: /dev/hda3
        • Cuarta partición primaria: /dev/hda4
      • Particiones lógicas
        • Primera partición lógica: /dev/hda5
        • Sucesivamente: /dev/hda#
    • Segundo disco duro: (todo el disco) /dev/hdb
      • Particiones primarias
        • Primera partición primaria: /dev/hdb1
        • Segunda partición primaria: /dev/hdb2
        • Tercera partición primaria: /dev/hdb3
        • Cuarta partición primaria: /dev/hdb4
      • Particiones lógicas
        • Primera partición lógica: /dev/hdb5
        • Sucesivamente: /dev/hdb#
  • Discos SCSIPrimer CD-ROM SCSI: /dev/scd0, también conocido como /dev/sr0
    • Primer disco SCSI: /dev/sda
    • Segundo disco SCSI: /dev/sdb
      • Sucesivamente …

Particionar desde línea de comandos

Para particionar un disco desde la línea de comandos se pueden utilizar los programas fdisk (para crear particoines) y mkfs (para dar formato a las particiones)